Até o momento, temos 11.040 vias cadastradas em 1.893 locais de 453 cidades de 24 estados brasileiros, sendo 5.081 vias de Esportiva, 5.068 vias de escalada Tradicional Clássica, 662 vias de Bouldering, 78 vias de Artificial, 68 vias de Big Wall, 61 vias de Tradicional Esportiva, 9 vias de Psicobloc, 8 vias de Descida, 4 vias de Esportiva de Exposição e 1 via de Highball Bouldering.
Tipo de escalada predominante: agarras e aderência
Extensão: 90 metros
Descrição: Localizado na face noroeste da Pedra Cabeça de Cavalo, o Paredão Kinkin é uma via pequena, porém não menos interessante por isto. Proporciona um visual fantástico e lances de escalada bastante diversificados, que passam por uma linha bastante natural, desde diedros, fendas, agarras e aderência. Regrampeada em 1997, quando foram retirados alguns grampos, antes utilizados como apoios fixos e que com o tempo já vinham sendo eliminados, o Paredão Kinkin ganhou uma concepção mais moderna, onde passou a ser necessário o uso de alguns friends pequenos a médios.
A entrada da via é num lance fácil, de III com uma proteção fixa. Como o lance fica na sombra do negativo, tem alguns musgos e isso requer algum cuidado. À direita deste primeiro diedro existe uma grande fenda que poderia ser uma ótima variante para entrar na via guiando em móvel.
Logo se chega a um amplo platô, que é o ponto de partida para o “filé” da via: a famosa “fendinha”. Com um friend médio/grande dá para proteger a saída do platô numa fenda horizontal. Após uma travessia horizontal fácil em agarras se chega à fendinha, que no seu início pode ser protegida com um stopper grande.
Quando se domina a base da fendinha, as proteções passam a ser friends pequenos. Se não tiver peças repetidas, o macete é ir protegendo acima e retirando as peças de baixo para reaproveitar. O lance é muito bonito e técnico. É importante trabalhar bem os pés e o posicionamento do peso do corpo, além de poupar alguma energia para evitar uma indesejável “tijolada” dos braços. A saída da fenda é num lance dinâmico para pegar uma ótima agarra.
A partir daí a fenda acaba e a volta a ter proteções fixas, num fácil lance até a primeira parada dupla. A segunda enfiada parece fácil à primeira vista. Mas, após dominar uma ótima laca, a via segue por uma fenda com perfil cônico, com pega meio abaulada. Em alguns pontos dá para usar os friends pequenos bem no fundo da fenda, mas o lance é um pouco estranho, eventualmente um pouco mais difícil que o III grau sugerido no croqui.
Ao se chegar ao primeiro grampo após a parada, a via tem uma descida maceteada para a esquerda, usando uma agarra aparentemente cavada na rocha (recurso válido na distante época da conquista). A partir daí, a via segue numa fácil diagonal para a esquerda até a segunda parada, num confortável platô.
A terceira enfiada é fácil e muito bonita. Começa numa travessia para a direita com uma bela linha de agarras, mais parecendo-se com um corrimão. Ao final desta travessia, chega-se ao lance final – uma curta aderência até uma parada dupla na base dos blocos do cume (estes blocos formam a crina do cavalo).
A chegada ao cume pode ser feita escalando-se um dos blocos ou caminhando, já desencordado. O cume é pequeno, "aéreo" e muito bonito, contando com uma parada dupla. Para rapelar, é melhor descer caminhando até a terceira parada. Com duas cordas dá para ir direto até a primeira parada, evitando-se as diagonais. O último rapel vai direto para a base, com um trecho negativo ao final.
A via possui este nome em homenagem ao apelido de Joaquim Christiano Tesch, pai de Vera Regina e sogro de Paulo Lucio Loureiro.
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